Если у нас есть возможность использовать вспышку и штатив, то и говорить не о чем.
Но бывает так, что.. ну вот нет с собой штатива, пыхой пользоваться нельзя(например в музее), а снимать можно (этакая редкость на нашем, например, постсоветском пространстве). Что делать?..

Упускать такую редкую возможность, конечно, нельзя!

Сейчас расскажу о том, как в этой непростой ситуации - при недостаточном освещении и отсутствии штатива и дополнительного света - вытянуть из вашей камеры и из вас максимально резкие кадры.
Действительно, это один из тех случаев, когда необходимо абсолютное взаимодействие между вашей фотокамерой и вами, моральное и физическое, если хотите.

Моральная составляющая такого тесного взаимодействия между вами и вашим фотоаппаратом заключается в том, что вы должны исключить любую спешку и волнение (если вдруг присутствуют)). Лучше снять меньше кадров, но более качественно.
Ваше уверенное и твердое намерение получить отличный результат передастся камере (вот увидите!), она также приобретет необходимую стабильность в ваших руках, что наиболее важно)


Ну а если серьезно, то действительно есть несколько приемов, которые помогут вам получить более резкие снимки в условиях недостаточного освещения, в полутемных интерьерах или в сумерках.


Максимально открываем диафрагму и увеличиваем ISO.
Это позволяет снимать с более короткими выдержками.
Чтобы оперировать диафрагмой, нужно фотографировать в ручном режиме или в режиме "приоритет диафрагмы".
С ISO, как всегда, нужно по-осторожнее. Излишний шум на фото нам тоже ни к чему.


Сохраняем стабильность положения.
А вот и физическая составляющая дружной синергии между вами и вашим фотоаппаратом)
Если есть возможность, можно разместить камеру на какой-то стабильной поверхности - столе, подоконнике.

Если нет - читаем дальше.

Крайне важно сохранить жесткую стабильность вашего тела и рук, держащих камеру. Тут все средства хороши - можно сесть (только не на корточки), прислониться к стене, опереться хотя бы одним локтем на какой-нибудь выступ, плотно прижать локти к себе, а камеру ко лбу, наконец.. не дышать.. в момент спуска затвора, конечно)
Идея в том, что на момент съемки вы должны прикинуться тем штативом, который по лени или недоразумению оставили дома.


Серийная покадровая съемка.
Очень полезная опция, позволяющая за одно нажатие кнопки спуска затвора снимать несколько последовательных кадров. В случае с недостаточным освещением нужно установить минимальный временной интервал между кадрами.
Если за 1 секунду при однократном нажатии спуска вы снимете хотя бы 3-4 кадра, то существует большая вероятность того, что какой-то из этих кадров будет более резким нежели другие.


Недоэкспонирование.
Длинное слово.. почти как в немецком языке)
Скажем проще - немного затемненная экспозиция. Что за ерунда? - спросите - тут и так темно, что же тогда получится?
Да, с этим приемом нужно быть аккуратнее.

Если съемка ведется в JPEG - про этот прием лучше забыть.

Если снимаете в TIFF.. Ну можно попробовать затемнить экспозицию на 1-2 шага, не более. Есть вероятность, что при постобработке, немного осветлив кадры, вы потеряете не слишком много полутонов.
Но при этом обязательно снимайте и сбалансированные кадры, для верности.

Лучше всего для экспериментов с экспозицией подходит съемка в сыром RAW, если камера вам это позволяет.
При фотосъемке в RAW процессор сохраняет максимальное количество необработанной информации, в том числе и о свето-тенях и полутонах вашей фотографии. Впоследствии, при постобработке, можно будет осветлить общую экспозицию и темные участки кадра довольно значительно.
Цифры? Конечно, каждая ситуация диктует свои правила. Попробуйте сдвиг в минус на 2-3 шага и посмотрите, можно ли затемнить еще немного.

Каждый шаг экспозиции в минус дает нам возможность уменьшить время выдержки, что, собственно, и требовалось доказать)


Настройки фотокамеры.
Покопайтесь в опциях своего фотоаппарата.

Некоторые камеры предлагают программное шумоподавление при высоких ISO.

Многие современные камеры и даже смартфоны имеют опцию стабилизации изображения. Особо на нее рассчитывать не стоит, конечно. Кроме того, обычно она работает только при горизонтальном положении камеры. Лучше, когда опция стабилизации встроена в процессор не камеры, а объектива. Но это касается уже профессиональной техники.

Ну что еще? Существует опция блокировки зеркала для зеркалок, соответственно. Насколько она будет эффективна при фотосъемке с рук, это вопрос.

Кроме того, с подключением некоторых опций, у вас может снизиться скорость серийной съемки или вообще будет ограничена возможность ее использования. Так что решайте сами, что важнее..

Если вспомню что-то еще, напишу!
Либо делитесь идеями в комментариях)